来峡口古城，探寻河西走廊“蜂腰”的奥秘

　　原标题：来峡口古城，探寻河西走廊“蜂腰”的奥秘

　　峡口古城。

　　中国西部长城文化书法石刻长廊。

　　河西走廊纵贯东西近1200公里，是丝绸之路的咽喉地带,而从山丹峡口的绣花庙到龙首山北端的正夷峡近100公里范围,又是河西走廊的最狭窄处，被称为河西走廊的“蜂腰”地带。峡口古城正是依托这一独特的地理环境修建而成，完美地体现了古语中所说的“依山筑城，断塞关隘”的军事功能。

　　2019年，经当地政府申报，峡口古城所在的山丹县老军乡峡口村被列入中国传统村落名录。

　　河西走廊的蜂腰地带

　　其实到河西旅行，不必刻意去寻找景区景点。这里大美的山川风光、厚重的历史人文，在整个走廊地带，只需要你有一双善于发现的眼睛。

　　在朋友的推荐下，我们去往山丹，寻找一座古城——峡口。

　　它有多牛！初唐四杰之一的陈子昂写过“峡口大漠南，横绝界中国”的诗句；另外一位边塞诗人许浑说此地“无草众山死，有树一山活，流沙沙强弱水弱，峡口况无水一勺。只仗冬春冰雪积，五月消融灌阡陌”；再到后来，明代内阁首辅杨一清来巡视过；民族英雄林则徐，在峡口古城也留下了他不屈的脚印……

　　2019年，经当地政府申报，峡口村被中国住建部等六部门批准列入中国传统村落名录。

　　一到山丹绣花庙境内，戈壁、荒滩、草坡依次登场，这儿堆出一座角墩，那儿跃出一段残墙，路边的汉长城渐渐绵延成线，最后再次呈现出龙蛇之象。

　　在绣花庙，南北两端的山脉相隔最窄处不到20公里，从绣花庙到峡口村的这段路程，直观地体验到什么叫河西走廊“蜂腰”。与高速公路上风驰电掣的行车感觉不同，峡谷为东南-西北走向，道路曲迂。这段不到3公里的路程一直在被深切成“V”字形的河川行进,感受到的是两边山脉对于空间强烈的挤压。

　　在乡村公路边，有人工摆放的怪石，上面有各种字体的书法石刻。这是山丹县倾力打造的中国西部长城文化书法石刻长廊的一部分，这个石刻长廊工程陈列了600多方名家书法石刻，到峡口古城前还有模拟太极八卦图的展示……

　　进了长廊的山门，缓坡下的川地上，布满无数的巨石，犹如复活节岛上的石阵，在石阵前方，一座苍黄色的城池轮廓四方四正，四周草木不生的山包驯服地围拢在它的周围，不再荒凉。

　　像一把巨锁的峡口古城

　　峡口古城轮廓清楚，呈长方形，南北长750多米，东西宽约250米。从城廓的残迹可以看出峡口古城由内城和外城组成，两城都有瓮城。靠山的东门已经坍塌不存，西门却保存完整，正中开门，为砖砌，墙体是黄土夯筑而成，在门洞两边，残存的城墙像是大小不等的麦垛相连而成，到垮塌的地方，可以看到土层中嵌有碗口大小的石头，在中午阳光的照射下，石头上的金属颗粒散发着不可逼视的光泽。

　　由西门而入，城中宽阔的大道两边同样是四方四正的村民院落。大街当中矗立着一座古色古香的门楼，距离西门大约200米，它叫过街楼，是明代的建筑。

　　这条大道出了已坍塌的东门之后，很快就伸延到群山之中了。向导说，先不忙着看古城，先去石峡。在那儿，你们就会明白，为什么要在山口的地方修建这么一座城池。

　　石峡所在的山，当地人称作帽葫芦山。峡口古城正是向导所说石峡西北端出口，“峡口”之名颇为贴切。起初越野车还能颠簸地沿着河道行驶，但几分钟后前方就没有了路，只能步行。

　　石峡在汉代被称作泽索谷。从字面上看，一定是说这处峡谷当时有水汇集，曲折幽深吧！而现在，峡谷两边的山崖泛着黑色的纹路，让人怀疑这里是否蕴藏着煤层，而整个峡谷呈现出来的是被地火焚烧过的景象。

　　出古城时，附近的山梁之上有一道汉长城的残墙，而到了峡谷中段，一座烽火台仍然守护着峡谷的风吹草动。

　　烽火台下的一处危岩平整如铜镜，上面刻着镂空的四个大字“锁控金川”。这幅摩崖题刻高约3米、宽2米，从落款上可以知道它是在明朝嘉靖三十一年，由奉旨西巡的刑部给事(郞中)陈棐所题。离“锁控金川”题刻约200米的地方有两处对称的营垒遗迹，当地人称为“营盘台子”，据说是峡口古城的东大门前哨，在明清时期还有驻军防守。

　　那些东来西往的商贾、使节、僧侣心中的信念最终让丝路流动起来，不绝如缕。“峡口大漠南，横绝界中国”说的正是峡口古城像一把巨锁悬在中原王朝通往西域各国的城门上，坚守着一个王朝的权力梦想。

　　坚固城池的生态之变

　　专家们根据遗址的考察和历史典籍的记载，复原了古城的原貌：古城总面积约19万平方米，整个城池只开东西两门，只有一条东西走向的街道纵贯全城，与东西两门相连，成为全城的中轴线，将城内的民居、衙府、寺庙、店铺、营房一分为二，井然有序。而古城城垣高厚，内为夯土墙体，外为城砖包裹，城上雉堞、裙墙完备，城下壕沟环绕，加上瓮城、关城相配套，气势十分壮观。城门洞全以砖砌，又以生铁灌缝，固若金汤。东门直通石峡峡口，西门与西城相连，北边紧依长城，周围烽燧密布，构成严密的防御体系。

　　在古时，峡口古城的居民除驻军外，大都为历代随军家眷，他们不事生产，全为军户，由官府按月供给粮饷。他们的主要职业就是在城内街道两旁开设商铺饭馆客栈，以为过往行人提供食宿为经济收入。

　　小小的峡口村不到百户人家，却有近40种复杂的姓氏，足以说明现在峡口的居民大都是古代戍守峡口军士的后裔。但再坚固的城池也敌不过生态环境的变化。

　　早在19世纪40年代，林则徐从新疆返京途经山丹夜宿峡口古城时，曾经写下了这样一首诗,那时的峡口古城，已显得有几分凋敝了：

　　脂山无片脂，玉门不生玉，

　　荒戍几人家，如棋剩残局。

　　峡口村缺水的历史甚至可以追溯到古代。

　　峡口古城地处丝绸要道的干旱地带，人畜饮水全靠别处引来。明朝洪武年间筑城时，当时的建筑者大胆设计，从焉支山北麓瓷窖口埋设陶瓷道至峡口，引雪水入城，免除了军民运汲之艰辛，至今在峡口古城西门外关城内，我们还看到一卵石砌边、胶泥垫底的蓄水设施。而在光绪年间，军民从石峡内山麓的一个小湖筑渠引水入城，同样解除了军民的饮水之困。

　　古城外的一条街道上，临街的每一户村民都在房顶边缘砌出城垛的造型。这样修房子显得美观，符合古城的深厚底蕴，另外一点则强调了峡口人对古城割不了放不下的感情……

　　近些年，到峡口村一探究竟的游客越来越多，这座屹立了千年的古村落，正在以一种新的姿态，走进大众的视野。

　　文/图 记者 刘小雷

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